Ограждение участка (продолжение)

4 августа 2002 - Дмитрий
Ограждение участка (продолжение)
Древесные ограды
Для садовых оград употребляют древесину жестких(широколиственных)и мягеньких(хвойных)пород в виде дощечек, брусьев и бревен. Лучший материал для древесного забора — лиственница, кедр либо сосна. Традиционно древесные мат-лы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можнож применять и необработанные бревна и дощечки с целью возведения «дикой» огорожи.
В любом случае древесина обязана быть крепкой, плотной, здоровой, без гнилости и трещин.
Всякую древесную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки нужно обработать защитными составами, большая часть которых различаются разной ступенью токсичности. Гидростойкость дерева можнож прирастить, покрыв его битумом.
Из древесины можнож сделать последующие виды оград:
1. Частокол - ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Время от времени колья крепят к прожилинам(поперечным жердям). Недочет - великий расход
древесины.
Ограждение участка (продолжение)
2. Дощатая изгородь - ограда, просветы шторой сделаны из нескольких горизонтальных дощечек, прибитых к вертикальным опорным столбам(из толстого бруса либо бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в базе всех оград лежат дощечки, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали либо выложенные каким-нибудь рисунком.
3. Ограда из штакетника - ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных дощечек(штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам( прожилинам). Главное декоративное своеобразие посреди оград из штакетника - оформление верхнего среза штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа - низкая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.
5. Ограда из древесных панелей.
Ограждение участка (продолжение)
6. Плетень - ограда, связанная из юных и тонких веток либо из длинноватых и эластичных побегов деревьев и кустарников. Дня плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.
Ограды из штакетника
Ограждение участка (продолжение)
Панели для ограды из штакетника можнож приобрести в готовом виде в магазине, а потом просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но занимательнее(да и дешевле)таковой забор сделать самому. Наружный вид ограды может быть самым разнородным благодаря верхнему срезу, прямому либо декоративно оформленному. Самый распространенный вариант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».
Мат-лы:
- обрезная либо строганая дощечка длиной, подходящей вышине грядущего забора(для штакетин);
- бруски сечением 40x45 мм и длиной, одинаковой длине прогона(приблизительно 2-2,5 мтр)для поперечных прожилин;
- толстый брус либо столбы из иного мат-ла(для опорных столбов);
- покрытые цинком либо анодированные гвозди и саморезы;
- бетонный раствор для фундамента.
Процесс сооружения забора:
1.Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните меж ими веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при поддержки сыпучего вещества отметку будущей ямы.
Расстояние меж столбами обязано подходить длине прогонов. Сами столбы идет располагать взыскательно по одной полосы либо в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не лишь его наружный вид, но и
прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и сочиняет 1/4 часть. Чтоб ограда не покосилась, все ямы обязаны быть схожей глубины.
3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины(битумом либо. креозотом).
4. Установите столбы взыскательно вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтоб их верхние срезы были размещены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого поначалу заготовьте нужное количество штакетин и сделайте на их, ежели необходимо, декоративный срез. Опосля этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 сантим. от верхнего и нижнего срезов. При этом 1-ая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет изготовлено позднее.
Расстояние меж штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но идет увидеть, что чем оно меньше, чем больше дощечек пригодится для производства ограды.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтоб облегчить работу, можнож подсунуть под низ панели брусок, который, наряду с бечевкой, натянутой над опорными столбами, поможет контролировать горизонтальность крепления.
8. Когда будут установлены все панели, в начале каждой из их прибейте первую штакетину.
9. Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого поначалу хорошо увлажните землю,
чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. Опосля этого заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.
10. Сделайте калитку подобно тому, как вы собирали панели.
11. С одной стороны ворота к поперечным прожилинам прикрепите при поддержки саморезов стальные петли. Так же петли привинтите к подходящему опорному
столбу. Отверстия для саморезов сверлят заблаговременно.
12. Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее положения и лишь опосля этого прикрепите ее к опорному столбу.
13. Привинтите щеколду.
Железная сетка - рабица
Железная сетка-рабица - самый дешевенький вид ограды, которая и смотрится подходящим образом. Такую ограду можнож оживить и обогатить, высадив вдоль нее живо разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам(бетонным, древесным либо стальным). Опорным столбам придется выдерживать великую нагрузку, необыкновенно ежели сетка утяжелена массой декоративных растений, потому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можнож бросить как есть либо же загнуть. Заключительнее просто нужно сделать, ежели на участке есть детки.
Мат-лы:
- железная сетка-рабица в рулоне длиной, подходящей длине ограды;
- покрытые цинком стальные трубы поперечником наиболее 70 мм(для натяжных столбов);
- железные подпорки для угловых натяжных столбов(по 2 подпорки на каждый столб);
- стальные либо древесные промежные столбы поперечником в 2 раза меньше, чем поперечник натяжного столба;
- проволока-катанка поперечником 3 мм и длиной, одинаковой длине ограды плюс запас для крепления к последним натяжным столбам;
- стяжные болты с великим ушком(для крепления проволоки к натяжным столбам);
- мягенькая вязальная проволока поперечником 2 мм(для крепления проволоки-катанки к промежным столбам);
- бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим мат-лом контуры ям для установки натяжных и промежных столбов. Натяжные столбы размещаются через каждые 9 мтр, а промежные - через 3 мтр.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не наименее 60 сантим., а для промежных - на глубину 40 сантим.. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы, присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из сплава 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении приблизительно на 1 день, чтоб успел схватиться бетон.
6. На последующий день, в каждое отверстие 2 последних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 либо 3 кусочка проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта поначалу конец проволоки, а потом с усилием натяните проволоку, и закрепите 2-ой конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можнож сильнее.
8. При поддержки мягенькой проволоки привяжите прожилины к промежным столбам. К древесным столбикам прожилины можнож прикрепить при поддержки скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через одинаковые промежутки мягенькой проволокой, кусочками длиной 10-15 сантим.. Концы сетки крепят к последним столбам также при поддержки мягенькой проволоки, которую обкручивают вокруг столба несколько разов.
Почаще всего ограды исполняют не из 1-го, а из нескольких сочетающихся строй материалов: дерева и кирпича, дерева и естественного камня, кирпича и железа либо металлического литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из крепких материалов(кирпича, железо бетона и камня)исполняют опорные столбы и нижние опорные стены(цоколь), на которые водружают или древесные панели, или железные обрешетки, или замысловатые сетки из чугуна.
Сочетанные ограды
Ограждение участка (продолжение)
Сочетанная ограда из необработанного дерева и естественного камня.
Мат-лы:
- естественный камень(для цоколя и опорных столбов);
- необрезанная(либо купированная)дощечка(для вертикальных перекладин);
- брус сечением 75x50 мм(для поперечной прожилины);
- промежные древесные столбы;
- бетонная смесь для фундамента;
- кладочный раствор;
- крепежные детали - анодированные либо покрытые цинком гвозди.
Ограждение участка (продолжение)

Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундаментный монолит глубиной 25 сантим..
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с наточенными краями бетон и оставьте его как минимум на ночь.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь(технологию каменной кладки глядите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Забетонируйте в нижнюю опорную стенку 4 промежных столба на глубину 50 сантим.. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными дощечками.
Ограждение участка (продолжение)
Живая изгородь
Живая изгородь исполняет функцию огораживания и сразу служит прекрасным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников(предпочтительно колющихся)и деревьев.
Выделяют 2 типа живых изгородей:
- классический либо формальный, который различается правильной формой, сделанной щепетильно подстриженными растениями;
- неформальный, представленный разросшимися кустиками.
Ежели 1-ый тип живой огорожи больше подойдет классическому участку, то 2-ой будет уместен только на участке ландшафтного типа. Формальный вид; просит больше заботы и усилий по творению. Неформальная же живая изгородь создаёт себя сама, но занимает больше места.
В силу собственной природы живая изгородь владеет рядом изъянов:
- нуждается в ежегодной отрезке(даже неформальная изгородь);
- обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близрастущих культурах.
Вышина живой огорожи зависит от ее назначения. Снутри участка устраивают огорожи из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, необыкновенно со стороны оживленной автострады и мощных ветров, возводят изгородь из больших деревьев и кустарников. Изгородь вышиной наиболее 1,5 мтр выходит из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней вышины(1-1,5 мтр)— из жимолости, акации, калины и сирени.
Ограждение участка (продолжение)

Для живой огорожи рекомендуется применять последующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.
Для дизайна высочайшей живой огорожи употребляют деревья и кусты 3-6 летнего возраста. Не идет брать саженцы быстрорастущих видов, по другому в следующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно наполнять отведенную под их, а также соседнюю местность.
Саженцы деревьев и кустарников высаживают ну почти в конце зимы либо осенью. Вдоль полосы будущей огорожи выкапывают траншею шириной 60-90 сантим.. И глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и прибавляют компост, навоз, торф, листовой перегной. Высадку саженцев создают в увлаженную почву в 2-3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных растений. сажают с нагими корнями, а хвойных и вечнозеленых - с земельным комом который при транспортировке закутывают мешковиной. Перед высадкой нездоровые и покоробленные корешки устраняют, а очень длинноватые укорачивают.
Для широколиственных деревьев в траншею перед высадкой вбивают древесный обожженный кол шириной 6-8 сантим. и длиной до 3 мтр(в зависимости от длины саженца). Растение крепят к колу таковым образом, чтоб заключительный оказался с не подветренной стороны. Ствол в местах крепления оборачивают кусочком резины во избежание повреждения саженца петлями. Высадку саженца лучше исполнять вдвоем: один людей будет его держать в вертикальном положении, а иной заполнять траншею землей. Держащий саженец обязан время от медли встряхивать дерево, чтоб, почва умеренно наполняла место меж корнями.
Опосля высадки почву вокруг растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в согласовании с будущим оформлением. Наземную вышину кустов убавляют до вышины 15-20 сантим..
Первой ну почти в конце зимы опосля высадки у основания живой огорожи мокроватую почву посыпают мульчей(мокроватым торфом либо молотой древесной кожурой)слоем шириной 5 — 8 сантим.. В сухую погоду изгородь часто поливают, а в прохладные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают.
Начиная с юного возраста, 2-3 раза в год, создают декоративную стрижку огорожи, используя для данной цели секаторы.

Похожие статьи:

Тепло в доме, отоплениеОтвод поверхностных вод с участка

Идеи домаГармония коттеджа и участка

Идеи домаВиды ограждений для дачного участка

Тепло в доме, отоплениеВодоснабжение дома и участка

Идеи домаОграждение дачного участка

Идеи домаОграждение для коттеджа

Рейтинг: 0 Голосов: 0 663 просмотра

Нет комментариев. Ваш будет первым!