Типы погребов

9 декабря 2002 - Дмитрий
Подземные погреба
Сначала мы осмотрим стройку заглубленных погребов, то есть погребов, находящихся вполне под землей. Строить такие погреба можнож только в тех местах, где грунтовые воды находятся на великий глубине.
Земельный погреб
Этот тип погреба имеет чрезвычайно простую конструкцию, но, невзирая на это, владеет великолепными эксплуатационными качествами. Не считая того, стройку таковых погребов просит малых материальных издержек, для их сооружения употребляют в главном местные мат-лы. На рис. изображено устройство земельного погреба.
Земельный погреб можнож строить в том случае, ежели грунтовые воды залегают на глубине не наименее 2—2,5 мтр, так как вышина такового погреба от основания до перекрытия 1,8 мтр. Ежели грунтовые воды размещаются немножко выше, возможно и рекомендуется сделать подсыпку, чтоб приподнять дне погреба.
Котлован выкапывают таковым образом, чтоб его стенки имели маленький наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.
На дно котлована нужно уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем шириной 5 сантим., который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтоб исключить капиллярное увлажнение. Дальше устраивается глинобитный, с прибавлением мелкого кирпичного щебня пол шириной 8~10 сантим..
Типы погребов

Земельный погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канавка; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол
Стенки котлована традиционно обшивают дощечками, горбылем либо плетнем, необыкновенно в песочном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтоб летом можнож было демонтировать ее и просушить на солнце. Это прирастит срок ее службы, а следовательно, и сделает лучше качество хранимых товаров.
Потолок делают из жердей либо подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях термоизоляции. Толщина земельного слоя предположительно 0,3-0,4 мтр. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтоб свесы перекрывали котлован не наименее чем на 50 сантим. со всех сторон. Мат-лом для кровли может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и хоть какой иной местный материал. На вариант мощных холодов крышу можнож утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек кровли, как верховодило, делают из обрезных дощечек. Под конек подкладывают полосы толи либо толя.
Конструкцией погреба предусмотрена одна вентиляционная труба, сделанная из дощечек, плотно пригнанных друг к другу. Снутри погреб оборудуют закромами и полками.
Комфортно, когда закрома располагаются по одну сторону от прохода, а полки — по иную.
В закромах делают сеточный пол для вентиляции. Лучшая вышина закромов — 1м. Полки располагают на расстоянии 50-60 сантим. друг от друга по вышине. Заключительный штришок — водоотводная канавка вокруг погреба глубиной около 50 сантим., и погреб готов к использованию.
Погреб из асбестоцементных листов
Таковой погреб можнож строить лишь в сухих грунтах. Его делают не лишь четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным. Стройку погреба занимает всего несколько дней.
Асбестоцементные листы либо плиты имеют обычные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, потому площадь погреба можнож высчитать исходя из числа его сторон. К примеру, шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. мтр, восьмиугольный — 5,7 кв. мтр, десятиугольный —7,8 кв. мтр.
Асбестоцементные листы можнож соединить меж собой при поддержки железных уголков размером 40 X 40 мм(50 X 50 мм)либо полосового железа.
Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.
Стройку погреба начинают, как традиционно, с котлована. Опосля того как земельная выемка готова, делают установка нижнего ряда асбестоцементных плит. Их объединяют меж собой с поддержкою уголков на болтах и гайках. В итоге выходит замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника.
Типы погребов

Погреб из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк
Основание погреба исполняют из железо бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стенки в собранном виде щепетильно и умеренно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 сантим.. Потом оставляют на 5-7 дней, чтоб бетон затвердел и нижний ярус стенок крепко закрепился, опосля чего же к нему присоединяют плиты последующего яруса. Количество и вышина плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы меж плитами затирают цементным веществом.
Ежели пол погреба земельный, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундаментный монолит по периметру погреба. Глубина фундамента 30 сантим., ширина — 40 сантим.. Стенки снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.
Перекрытие погреба также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков 2-ух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также идет загрунтовать и покрыть 2-мя слоями горячего битума.
Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины шириной 15—25 сантим.. Это необходимо делать щепетильно, чтоб не испортить битумную изоляцию.
Входное отверстие в виде лючка устраивается в перекрытии погреба меж 2-мя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали шириной 1,5-2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Меж крышками лючка кладут какой-либо знаменитый теплоизоляционный материал. Лючок не непременно делать при поддержки сварки, его можнож смонтировать на болтах и гайках. Размеры лючка 60 X 60 либо 75 х 75 сантим.. К люку приставляют железную либо древесную лестницу.
Вентиляция обеспечивается 2-мя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтоб она размещалась в 5-10 сантим. над перекрытием. Поперечник труб около 10 сантим.. Нижнюю трубу заделывают железной сетью с маленькими ячейками для охраны от проникания в погреб грызунов. Снутри стенки покрывают водоэмульсионной краской либо известковым веществом. По внутреннему периметру погреба можнож сделать полки на креплениях из железных уголков. Их надрезают и сгибают так, чтоб вышла подходящая форма. Не считая того, погреб можнож поделить на ячейки. Загородками послужат те же асбестоцементные листы.
Ежели погреб находится не под домом, а стоит раздельно на участке, над ним делают навес для охраны от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины либо железо бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.
Погреб с погрвбицей
Погреб с погребицей, либо, как еще разговаривают, с погребницей — апробированное временем сооружение, достаточно нередко встречающееся в личном строительстве. Оно состоит из 2-ух долей: надземной(погребица)и подземной(фактически погреб).
Погреб заглублен под землю приблизительно на 2 мтр, потому летом в нем постоянно прохладно, а в зимний период еще теплее, чем снаружи. К тому же погребица восоздает доп экран от проникания атмосферных осадков и действия низких и больших температур. Погребицу традиционно употребляют как доп временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инструментария, пиломатериалов и т. д.
Погреб рассчитан на долгосрочное внедрение, потому его стенки сооружают из крепких материалов, к примеру, из монолитного железо бетона шириной 20-30 сантим., камня либо кирпича(стенки шириной 25-30 сантим.), из горбыля шириной 6-8 сантим., бревен поперечником 12-18 сантим.. Все мат-лы надежно изолируются. Метод гидроизоляции определяется конкретными критериями места строительных работ.
Место меж стенками погреба и стенками котлована величается пазухой. Это место забивают глиной, наполняя его послойно по 20-30 сантим. и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок.
Ежели погреб строится во мокроватом грунте, то по его периметру традиционно делают приямки — маленькие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 сантим.. По мере скопления воды ее необходимо из приямков вычерпывать.
Типы погребов

Погреб с погребицей: а — общий вид погреба; б — план погреба; в — разрез; 1 — утепляющий материал; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — жгучая битумная обмазка(2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон

Основание погреба делают мультислойным в два приема. Дно котлована идет выровнять и плотно утрамбовать. На приготовленное таковым образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня шириной 8-10 сантим., на который укладывают слой мятой глины шириной 2-3 сантим.. Для данной цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также идет разровнять и утрамбовать. Потом делают бетонную заливку шириной 10 сантим.. Опосля того как бетон схватится, а на это будет нужно 10-15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку шириной 5 сантим. и заглаживают ее металлической кельмой. Перекрытие погреба делают крепким. Для утепления перекрытия почаще всего употребляется керамзит, кирпичный щебень(предварительно просеянный), можнож применять мох. Теплоизоляционные мат-лы укладываются на глиняную смазку шириной 3 сантим.. Погреб оборудуют лючком размером 70 х 70 сантим.. Под лючком устанавливают лестницу. Лестницу для большей стойкости и удобства использования рекомендуется устанавливать под наклоном.
Стенки погребицы можнож делать из разнородных материалов. Более нередко используются кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль шириной около 5 сантим., саман и пр. Кровля погребицы традиционно двухскатная, облегченная.
Для охраны стенок от атмосферных осадков делают широкие свесы.
Кровлю делают из непрерывной дощатой обрешетки, покрытой толью либо асбестоцементными листами.
С внешней стороны стенок погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не наименее 1—1,2 мтр с уклоном 1:10. Стенки погребицы заглубляют на 50-70 сантим.. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных дощечек шириной не наименее 4-5 сантим..
Еще несколько словечек о вентиляции. Для того чтоб создать благосклонный температурно-влажностный режим, в таком погребе обязана быть двухканальная вентиляционная труба. Лишь в этом случае можнож ждать действенного воздухообмена.
Погреб в гараже
Погреб в гараже экономит земельное место, не считая того, в городских критериях это практически неповторимая возможность иметь погреб. А ежели вы к тому же имеете машинку, то погреб можнож приспособить под смотровую яму.
Глубина такового погреба традиционно 1,8-1,9 мтр. Ежели грунт мокроватый и уровень грунтовых вод достаточно высок, то стенки погреба делают из монолитного железо бетона завышенной плотности и водонепроницаемости. В сухих грунтах можнож сделать облегченные стенки. Для данной цели подходящи обычные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к древесному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стенок. Меж собой листы склеиваются битумной мастикой либо цементно-казеиновым клеем.
Водоизоляционные работы содержатся в том, что отгораживающие сборки дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.
Вентиляция обеспечивается или вентиляционной трубой, имеющей два канала, или устройством лючка, который кроме обыкновенной крышки оборудован сеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.
При необыкновенно низких температурах лючок можнож утеплить, накрыв сетку ветхим ватным одеялом либо чем-то сходственным.
Каменный погреб
Каменный погреб — более надежное и долговременное хранилище для разных видов сельскохозяйственной продукции. Ранее такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, потому их время от времени именуют крестьянскими. Знамениты случаи эксплуатации таковых погребов наиболее 100 лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой ступени было развито искусство мастеров, строивших погреба. Не пробовать ли и нам выстроить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам?
Лучшим мат-лом для строительных работ каменного погреба является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который добавляется мякина и маленькое количество извести. Раствор выходит так крепким, что не каждый гвоздь можнож в него вбить.
Гарантией долговечности каменного погреба будет устройство его на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до уровня пола не наименее чем на 70 сантим..
Есть одно немаловажное условие, которое необходимо выполнить для получения нужного результата, — строить можнож лишь в сухое время года, чтоб отрытый котлован не намок и не был размыт дождиками. Со всех сторон стенок и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 сантим.. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем либо кусками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 сантим..
Перекрытие погреба делают в виде свода. Для кладки свода нужна особая древесная опалубка с кружалами. Таковая опалубка имеет выпуклую наверх арочную форму и опирается на кружала — умышленно вырезанные дощечки длиной в просвет.
Свод выкладывают сразу с 2-ух сторон от краев к центру. В кладке обязано быть нечетное число камешков(кирпичей). В центре кладку заканчивает так именуемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей сборки крепкость и надежность. Основное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и заложить замковый камень. Ежели требуется придать наклон кирпичам, под их необходимо подсунуть маленькие плоские камешки.
Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым веществом, сверху кладут слой глиняной смазки шириной 8 сантим., потом — древесную золу совместно с углями шириной 10 сантим. для термоизоляции, а поверх всего — глину либо сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в последнем случае, из крепкого пиломатериала. Не считая обыденного погреба с обваловкой землей, можнож сделать над каменным погребом погребицу, что доставит доп удобства для использования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таковым образом, она надежно защитит погреб и станет доп помещением для хранения товаров и инструментария. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, оберегающие от скопления и проникания талых и дождевых вод, а также широкую песчаную либо глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образчику, лишь мат-лом служит красноватый обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.
Типы погребов

Погреб из кирпича: а — разрез; б — план погреба; 1 — стенка; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — водоизоляционный слой
Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в том случае, ежели грунтовые воды залегают на глубине наименее 0,5 мтр от поверхности земли.
Пристенный погреб
Заглавие этого погреба разговаривает само за себя. Таковой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов сходственного погреба.
Стены погреба выкладываются из красноватого обожженного кирпича, монолитного железо бетона либо плитняка. Толщина стенок 25 сантим., то есть в один кирпич. При кладке употребляется обыденный кладочный цементно-песчаный раствор.
Стены с обеих сторон штукатурят цементным веществом, а с внешней стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выпрямляют, зачищают и делают бетонную подготовку шириной 10-15 сантим.. Опосля затвердевания железо бетона(предположительно в течение недельки), устраивают цементный пол шириной 5 сантим..
Типы погребов

Пристенный погреб:
1. — вентиляционная труба; 2. — рубероид; 3. — стенка дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стенка погреба

Для перекрытия погреба употребляют толстый горбыль с притесанными кромками.
Сверху кладут слой мятой глины и два слоя толи. Потом делают обваловку торфом либо сухой землей, которую засевают травкой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1 ~ 1,5 мтр. Картофель и овощные культуры берегут в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 сантим.. Для несыпучих товаров погреб оборудуют полками.
Погреб-лабаз
Это, можнож сказать, классика жанра. Овощной лабаз — неподменная вещь в критериях высочайшего уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена долголетним опытом. Им могут удачно воспользоваться не лишь садоводы-огородники, но и маленькие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в достаточно широких пределах.
На приусадебных участках земельное место традиционно маленькое, потому рекомендуемые размеры лабаза сочиняют 3-4 мтр в длину и 3,3-3,8 мтр в ширину.
В коллективных хозяйствах для хранения овощей можнож делать великие лабазы, размерами 20-24 мтр в длину и 7~8 мтр в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, поэтому что в их становится тяжело поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неловко в эксплуатации.
Вышина лабаза не обязана превосходить 2 мтр в самой высочайшей его доли, поэтому что в неприятном случае овощные культуры будут замерзать. Смотрится лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некие элементы его сборки.
Для удобства использования снутри лабаза устраивают проходы: в великих лабазах два, в малюсеньких — один. Проходы довольно делать шириной 60-70 сантим.. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Основа делается из бревен поперечником 13-18 и 18-22 сантим.. Бревна-столбы обязаны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 мтр, а верхние концы связывают меж собой продольными длинноватыми жердями либо бревнами. Чтоб сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а потом на их прикладывают обвязочные бревна(жерди).
Типы погребов

Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк
Те доли бревен, которые соприкасаются с грунтом, нужно обмазать горячим битумом либо обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.
Потолочное перекрытие в сборки лабаза не предвидено, и это событие значительно убавляет материальные и временные издержки на его сооружение.
При наличии малых навыков строительных работ лабаз можнож возвести за 7—10 дней.
Крыша лабаза сооружается из дощечек, по которым%27 делается непрерывная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы толи в два слоя. Кровлю обваловывают землей либо торфом слоем шириной 30-40 сантим.. Землю засеивают травкой либо обкладывают гумусом. Крышу делают с широкими свесами и опускают практически до самой земли, чтоб в зимний период на ней задерживался снег, обеспечивая доп теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают дощечками в два ряда. Меж дощечками прокладывают слой толи, чтоб в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают маленькую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.
Вентиляция в лабазе исполняется через вытяжное устройство: древесный короб с задвижкой-регулятором, расположенный около конька кровли. В том случае, когда лабаз имеет очень вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для охраны сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.
Ежели все перечисленные выше советы при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться неизменная температура 2-3°С. При таковых критериях хранения утраты кортошки, к примеру, сочиняют всего 3-4%, свежей капусты — не наиболее 10%.
Погреб с обваловкой
Ежели почвенные условия не дозволяют выстроить заглубленный либо полузаглубленный погреб, вы сможете сконструировать наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения либо устроив альпийскую горку.
В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут водоизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что величается в елку. Расход кирпича при таком методе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола.
Стенки возводят из бревен либо из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для охраны от сквозняков. К тому же мох имеет свойство всасывать досадные запахи. Внешние стенки с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной воды обмазывают горячим битумом либо битумной мастикой в два приема, потом оклеивают листами толи. Перекрытие погреба делают из дощечек либо притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 сантим. и листами толи, в последнем случае, полиэтиленовой пленкой. Потом весь погреб обваловывают землей, которую или засеивают травкой, или обкладывают гумусом.
Типы погребов

Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стенки из горбыля; 5 — кирпичный пол; 6 — водоизоляционный слой; 7 — глиняный замок

Вентиляция исполняется через вентиляционную трубу с 2-мя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. Снутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.
Использование погребов
Чтоб погреб служил длинно, нужно поддерживать его в рабочем состоянии. Есть некие верховодила ухода за погребами, которые нужно соблюдать, чтоб продлить срок их эксплуатации.
Контроль за температурой и влажностью
Состояние воздуха в погребе просит неизменного контроля. Одна из главнейших черт — условная влажность воздуха. Знаменито, что для хранения кортошки свойства состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, условная влажность 85-95%. Ежели влажность ниже данной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влаги вероятно образование конденсата, который содействует прорастанию клубней и развитию действий гниения, необыкновенно при повышении температуры.
Чтоб контролировать температуру воздуха, в погребе желанно повесить указатель температуры. Но кроме температуры для обычных критерий эксплуатации погреба нужно поддерживать определенную влажность.
Повышение влаги можнож увидеть по аромату затхлости, увлажнению стенок и потолка, запотеванию товаров.
Чтоб найти переход к отрицательным температурам, можнож пользоваться старинным дедовским методом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце промерзнет.
Загазованность погреба
Загазованность погреба — это суровая неувязка, с которой иногда приходится сталкиваться его собственнику. Почаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа(СО,), который владеет токсическими качествами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе наиболее 10%. О наличии углекислого газа вы сможете с уверенностью судить, ежели в погребе не зажигается спичка либо меркнет свеча.
Еще наиболее опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, ежели погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в главном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высочайшей концентрации он владеет нервно-паралитическим событием на человечий организм. В случае обнаружения загазованности нужно безотлагательно проветрить погреб самым кропотливым образом. Ежели вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, необходимо создать ее искусственно. Для этого можнож опустить в погреб на веревке сноп соломы либо одеяло и создать движение воздуха, живо поднимая и опуская его.
Борьба с конденсатом
Образование конденсата в погребе чрезвычайно нередко вызывается слабенькой вентиляцией либо нехорошим утеплением потолка. Драться с сиим вредным явлением нужно сходу, так как от пребывания конденсата мучается и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.
В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можнож пользоваться каким-либо мат-лом, который владеет влагопоглотительной способностью и живо высыхает. К таковым мат-лам относится, к примеру, лесной мох либо искусственный материал керамзит. Время от времени приходится утеплять также и стенки. Ежели это не подсобляет, то конденсат и капель с потолка отводят при поддержки зонтиков, сделанных из покрытого цинком железа либо полиэтиленовой пленки. Можнож применять также водосточную фанеру. К ним пристраиваются особые желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Ежели таких конструкцией погреба не предвидено, можнож пользоваться обыденным ведром. В этом случае летом погреб необходимо кропотливо обследовать и отремонтировать.

Похожие статьи:

Тепло в доме, отоплениеКолодцы. Типы, особенности.

Бытовая техникаТехнология строительства погребов. Общие вопросы

Ванна, Интерьер ваннойВодонагреватели. Типы, особенности

Идеи домаВиды ограждений: красивые заборы, типы заборов

ИнтерьерСтальные радиаторы, типы, особенности

Идеи домаТипы современных деревянных домов и особенности их постройки.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1248 просмотров
Rolovers # 15 февраля 2010 в 11:48 0
Слушайте, а кто-нить новый Chrome от гугла кто-нить пользует?