Защита дома от холода и влаги

29 октября 2004 - Дмитрий
Защита дома от холода и влаги
В стародавние времена способов охраны древесной избы от мороза и воды было немножко. Чтоб вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таковым методом поры древесины; а щели меж венцами затыкали мхом либо паклей. Действенных утеплителей прородители не знали, потому старались применять бревна потолще. Но очень толстые бревна было тяжело укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а поэтому и способность стенок беречь тепло в доме имела свои пределы. Чтоб дом не выстывал в мощные морозы, в комнатах делались низкие потолки, малюсенькие окошки, а в центре сооружалась мощная российская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь называлась «завалинкой» и смотрелась она, окончательно, не чрезвычайно презентабельно.
Решить делему утепления и охраны древесного дома от атмосферной и почвенной воды удалось позже, когда теснее возникла особые тепло- и гидроизоляции. Это позволило строить древесные дома с высочайшими потолками, великими окнами, непромерзающими стенками и т. п. Желая, окончательно, вполне трудности не пропали, и одна из таковых заморочек – сохранение самого вида древесного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилище сходственного типа.
Один из таковых «лукавых» способов утепления содержится в облицовке древесного дома кирпичом. Профессионалы советуют при этом непременно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундаментный монолит(кирпич – он ведь тяжкий!), а также начинать облицовочную кладку лишь опосля того, как закончится процесс усадки сруба. Кирпич в таком случае обязан отделяться от дерева зазором не меньше 40 мм, который раскрывается сверху в место под крышей. А, чтоб облицовка берегла твердость, кирпичную кладку объединяют с древесной стеной особыми связями – полосами цветного сплава. Есть и иные условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, но даже при соблюдении всех критерий игра, что величается, может не стоить свеч. Ежели дом снаружи будет смотреться как кирпичный, то для чего вообщем лес переводить?! Не проще ли выстроить его из газобетона, который сам по себе является утепляющим материалом, а позже обшить снутри вагонкой?
Точно так же малопригодны для утепления древесного дома обширно распространенные мультислойные штукатурные фасадные системы. При устройстве таковой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сетью, на которую наносятся базисный и декоративный слои штукатурки. И желая эти системы чрезвычайно превосходно себя показали с хорошей стороны при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае древесных домов штукатурка с утепляющим материалом и иными сочиняющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает уникальный вид естественной древесины. А означает, и тут дерево использовалось впустую. Сходственный метод утепления можнож посоветовать разве что для ремонта ветхого либо устаревшего древесного строения. Может случиться так, что древесный фасад теснее не вернуть в первозданном виде, его можнож лишь обновить, закрыв каким-либо отделочным мат-лом. И здесь фасадная система в совокупы, допустим, с сайдингом может оказаться чрезвычайно кстати.
На этом отрицательные образцы из данной области не кончаются. Посещает, что собственники древесных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводимостью, само по себе будет оберегать дом от стужи. Потому некие просто затыкают щели мхом, прокладывают под внешней обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона либо толи и на этом успокаиваются. Идет, но, сказать, что таковым методом обеспечивается только непродуваемость постройки, а никак не утепление. Больше того – слой толи может даже содействовать отсыреванию помещения, не считая того, что в нем будет и холодно.
Буфер для холода…
Осмотрев образцы «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление древесного дома содержится не лишь только в укладке на стену того либо другого утепляющего материалла. Существует, ежели угодно, строительный метод сохранения тепла в доме – устройство застекленных веранд вокруг. Воздух, как знаменито, является превосходным теплоизолятором, и веранда в прохладное зимнее время отлично понижает теплопотери через стенки. Роль подобного буфера могут играться также разные подсобные помещения, которые устраиваются вдоль несущих стенок. Но ежели чертеж вашего дома ничего сходственного не предугадывает, надобно направить внимание на иные методы утепления.
Одной из главных операций при строительстве обрубленного дома является уплотнение межвенцового места. Для данной цели почаще всего используются такие традиционные мат-лы, как льняная и пеньковая пакля(мох и шерстяной войлок, владеющие целым рядом изъянов, в истиннее время фактически не употребляются). Еще наиболее высочайшее качество уплотнения достигается в итоге внедрения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет собой готовый продукт, предназначенный для конкретной укладки в сруб. Оно поставляется в виде ленты шириной и шириной пригодной для строительных работ дома из определенного типа бруса либо бревна. Применение уплотнительного полотна веско ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов.
Разработка внедрения утеплительного полотна чрезвычайно проста. Полосы перегибают вдоль длинноватой стороны и укладывают меж венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Количество слоев и толщину утеплительного полотна избирают исходя из свойства строительного мат-ла. Ежели брус поведенный, неровный и сырой, то пригодится два слоя толстого полотна с вероятными доп вкладками в пустотах. Для склеенного бруса либо ровненького оцилиндрованного бревна довольно 1-го слоя.
Тепловую охрану древесных стенок исполняют при их облицовке с внешней либо внутренней стороны. При этом в обязательном порядке необходимо решить делему конденсата, который может скапливаться в древесной стене, тем самым способствуя ее разрушению.
В прохладное время года температура снутри стенки ниже комнатной, потому при проникновении теплого пара вовнутрь стенки и при контакте с прохладными зонами появляется конденсат. Этот процесс следует постоянно, вызывая скопление воды, сырость, грибковые болезни древесины. Занимаясь тепловой охраной стенок, идет держать в голове, что коэффициенты теплопроводимости проницаемых утеплителей(минераловатных плит, стекловаты и др.), которые приведены в справочной литературе, измеряют в критериях, дальних от настоящих. В действительности перенос тепла воздухом, проходящим через утепляющий материал, увлажняет его, снижая теплозащитные характеристики. Вот почему вполне недопустить увлажнения стенок дома нельзя, можнож только очень понизить количество воды и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Для этого употребляют особые мат-лы российского и иностранного производства, которые представляют собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод воды из утепляющего материалла и внутренних конструкций стенок.
Великое распространение в современной строительной практике получили мультислойные сборки – композиции несущей стенки и слоя действенного утепляющего материалла, закрытого с внешней стороны декоративной древесной обшивкой. К числу обычных ошибок, которые дозволяют при этом, относится установка паронепроницаемого слоя(пергамина, толи, виниловой пленки и т. п.)с внешней стороны утепляющего материалла. Тогда как в зимнее время движение водяных паров через отгораживающую конструкцию происходит снутри помещения. И ежели утепляющий материал изолирован снаружи, то за сезон его влажность может возрости на 20%. Это влечет за собой многократное понижение эффективности утепления и завышенный расход средств на подогрев жилья. Не считая того, наружная пароизоляция препятствует выводу воды за пределы отгораживающей сборки и содействует образованию плесени и грибков.
Кроме наружных стенок древесного дома, необходимо утеплять и внутренние перекрытия, стенки и загородки. Это дозволяет улучшить локальный климат помещений, обеспечивает превосходную звукоизоляцию и т. п. Особенного внимания просит чердачное перекрытие, а также фундаментный монолит, поэтому что от его термоизоляции зависят не лишь энергозатраты, но и сохранность несущих конструкций строения.
Так, утепление минераловатными плитами по периметру строения под отмосткой понижает событие холодного пучения на фундаментный монолит. Удобный влажностный и температурный климат в доме достигается только при условии, что все соприкасающиеся с грунтом элементы строения теплоизолированы.
В отечественной практике в качестве утепляющего материалла древесных домов почаще всего используют плиты из минерального(базальтового)либо стеклянного волокна, их укладывают на стенки либо меж колодами перекрытий. В арсенале русских мастеров строителей великий ассортимент теплоизоляционных материалов иностранного производства.
Барьер для влаги
Древесный дом также требуется оберегать от воды. В домах без подвала, построенных на бетонных и каменных фундаментах, водоизоляционные работы традиционно ограничивают устройством защитного слоя меж фундаментами. Для этого меж бетоном и древесными конструкциями стенок делают водоизоляционную прокладку из толя либо толи. В домах с подвалом этих мер посещает недостаточно, необыкновенно когда уровень грунтовых вод высок.
Защитить сборки дома от действия воды подсобляет гидроизоляция стенок и днищ подземной доли дома. При возведении таковых древесных строений используют обмазочную либо окрасочную, асфальтовую, оклеечную и твердую гидроизоляцию.
Обмазочная гидроизоляция представляет собой непрерывной водонепроницаемый слой битумной мастики шириной 4–5 мм. Окрасочная гидроизоляция является разновидностью обмазочной и наносится в виде слоя украшающего состава – 0,2–0,8 мм. Она предназначена для охраны конструкций от капиллярной воды без гидростатического напора. Обмазочная(окрасочная)гидроизоляция применяется как снутри помещений, так и под землей, и лишь со стороны подпора воды. Битумные мат-лы призводят в виде растворов битума и песков, время от времени применяемых с наполнителями и особыми добавками. Окрасочные составы создают из этинолевых лаков, смешанных с асбестом и красителями.
Асфальтовая гидроизоляция – это непрерывной водонепроницаемый слой асфальтовой массы шириной 10–15 мм, творимый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной доли дома. Ее наносят в горячем либо прохладном виде эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Горячие асфальтовые мастики получают водоизоляционные характеристики сходу опосля остывания, прохладные – опосля высыхания.
Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов, наклеиваемых на изолируемые поверхности с поддержкою особых мастик в один–четыре слоя. В качестве изоляционных материалов употребляют гидроизол, изол, рубероид, пластикатные мат-лы и т. д. Водоизоляционный ковер устраивают, как верховодило, со стороны гидростатического напора. Количество слоев оклеечной гидроизоляции зависит от категории сухости изолируемого помещения и работающего гидростатического напора.
Слой штукатурки, сделанной из цементно-песчаного раствора, именуют твердой гидроизоляцией. Водоизоляционный слой наносят на стенки, полы и потолки подвальной доли дома. Обычно для водоизоляционного слоя применялся водонепроницаемый безусадочный цемент либо портландцемент с уплотняющими добавками.
Создатель: Владимир Михайлов

Похожие статьи:

Идеи домаЗащита фундамента от грунтовых вод

Мой ДомОриентация дома по сторонам света

Тепло в доме, отоплениеПравильная разборка и защита труб

НовостиЗащита дачи от диких животных

НовостиЗащита от слизней и ос

НовостиМягкая кровля - надёжная защита

Рейтинг: 0 Голосов: 0 671 просмотр
Aidarius # 26 января 2010 в 12:29 0
ниасилил