Водопровод на приусадебном участке

11 00января - Дмитрий
В садоводческом товариществе(либо дачном кооперативе)магистральные трубопроводы общего использования обретают в ведении всех его членов. Потому повинности по снабжено каждого участка водой берет на себя организация.
А далее проведением индивидуального поливного трубопровода теснее обязан заняться владелец участка. Это не чрезвычайно ножное дело, и осилить его может каждый. Порядок прокладывания труб на участке зависит от метода полива. О этом читайте в главе «Методы полива». В данной же главе даются общие советы.
Железный водопровод
Лучшим на приусадебном участке, без сомнения, является водопровод из пластмассовых либо нержавеющих, железных труб. И желая таковой водопровод стоит дорого, но он живо окупается, поэтому что не возникает необходимости i ежегодных ремонтных работах.
Но не у всех садоводов имеются средства на то, чтоб провести на участке новейшие, превосходные трубы. Часто в дело следует, что есть под рукою. Традиционно это ветхие трубы, время от времени и с хомутами, которые использовались бывшим владельцем участка.
При монтаже трубопровода из ветхих труб могут возникать некие трудности. 1-ая — сложность в разборке газовых соединений. Часто на их наращивается ржавчина либо имется долголетний слой краски. В этом случае надобно пользоваться нагревом. Для нагрева традиционно применяется газовая горелка либо паяльная лампа. Желанно, чтоб уплотнение выгорело со всех сторон, потому необходимо по способности поворачивать трубу во время нагрева. Потом идет произвести несколько ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь, таковым образом, от окалины и подгоревших частиц уплотнения.
Когда водопровод будет собран, нужно принять меры по его охране от разных причин: перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Лучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на железные опоры с неким приподниманием его над землей.
На зиму идет сливать воду из системы во избежание разрывов труб. Чтоб сделать это было проще, все ветки водопровода обязаны иметь наклон в направлении выпускных вентилей.
Ежели для прокладки употребляются обыденные железные трубы, их идет покрыть краской. Эта обычная процедура в несколько разов продлит срок службы водопровода. Трубы на приусадебном участке украшают необыкновенно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины.
При использовании для водопровода покрытых цинком труб окрашивают лишь те места, где отсутствует цинковое покрытие(к примеру, резьба). Железные водопроводы имеют великий срок службы, который при подходящем уходе еще наиболее возрастает.
Водопровод из резиновых шлангов
В отличие от железных трубопроводов, которые и стоят дороже, и инсталлируются труднее, «мягкий» трубопровод не востребует великих материальных издержек и специального инвентаря. Заместо труб в этом трубопроводе можнож применять обыденные резиновые шланги, но преимущественнее выбрать армированные, так как они могут выдерживать великое давление воды.
Соединение шлангов меж собой исполняют с поддержкою фитингов(трубки, тройники, сгоны, хомуты)
Водопровод на приусадебном участке

Соединение резинового водопровода: 1 — вентиль; 2 — переходник; 3 — тройник; 4 — хомут; 5 — шланг
Чтоб уберечь резиновый водопровод от губительного действия солнечных лучей, а следовательно, продлить срок его службы, лучше зарыть его в землю на глубину 20-30 сантим..
Желанно применять таковой водопровод лишь в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и беречь в помещении с температурой не ниже 0 °С. Более подходящее для этого место — дачный погреб.
Осушение участка
В почвах с лишним количеством воды растения не могут укрепиться и просочиться к питательным веществам, так i -как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного слоя. В этом случае при освоении земляного участка нужно провести мелкие камешки — осушение земли с поддержкою траншей либо труб.
Устройство дренажной системы — процесс трудозатратный и трудный, к тому же он просит больших издержек.
Поначалу необходимо с поддержкою особых устройств найти рельеф и уровень грунтовых вод. Ежели почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высочайший, мелкие камешки просто нужен. Действенное осушение участка невероятно без глубочайшего(не наименее 1 мтр)уличного кювета. Сброс воды обязан производиться в сторону наклона рельефа. Таковой кювет приметно понижает уровень грунтовых вод на прилегающей местности. Не возникает особенных заморочек с осушением участков с верно выраженным уклоном по направлению к улице либо от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод направления их в подходящую сторону роют водосточные канавы.
Ежели участок имеет уклон в сторону улицы, нужно вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома(чтоб задержать ток воды от огорода)и продольную канаву(для выброса воды в уличный кювет).
Ежели же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву вдоль ограды, а продольную — до огорода. Следовательно, грядки необходимо разбивать поперек направления наклона.
Помните, что водосточные канавы оберегают почву от переувлажнения лишь при обильных осадках и таянии снега.
Дренажную систему на равнинном участке можнож создать последующим образом: В самом низком месте участка вдоль забора идет вырыть канаву длиной 2 мтр, глубиной не наименее 1 мтр и шириной 50 сантим.. Вырытой землей необходимо засыпать низинные места на участке. Канаву заполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют иную канаву с таковыми же размерами, как и 1-ая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, а также засыпают ею низины.
Осушение земли можнож создавать и с внедрением дренажного колодца. Его сооружают, ежели отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе.
Водопровод на приусадебном участке

Схема стока воды: а — уклон рельефа в направлении улицы:
1 — водосточная канавка; 2 — ограда; 3 — уличный кювет; 4 — дрены; 5 — коллектор; 6 — уклон рельефа в направлении от улицы: 1 — водосточная канавка; 2 — грядки огорода; 3 — дрен; 4 — бассейн-водоем; 5 — коллектор

Делают дренажный колодец последующим образом. Поначалу роют яму глубиной не наименее 2 мтр. Ее поперечник сочиняет 1-2 мтр(в зависимости от размера осушаемого участка). Образовавшиеся стены обкладывают кирпичами, которые не необходимо скреплять веществом. В этом случае вода будет проникать через их. Потом дренажный колодец заполняется колоченным кирпичом либо бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предостережения заиливания.
Водопровод на приусадебном участке

Дренажный колодец Схема укладки труб
Гончарный мелкие камешки. Это система длинноватых пластмассовых либо кратких глиняных секций труб. Их укладывают впритык и засыпают в траншеях, которые служат для сбора и отвода вод. Трубы центральной ветки системы, идущей к дренажному колодцу, в поперечнике сочиняют 10 сантим., а боковые — 7,5 сантим.. Они соединяются с центральной под углом 60°. Чтоб места стыка не засорялись, их закрывают глиняними плитками.
Траншеи для гончарного дренажа обязаны быть глубиной 0,5-1 мтр и шириной 0,3 мтр. При их выкапывании верхний и подпочвенный слои земли располагают раздельно. На дно траншеи укладывают слой большого гравия(5 сантим.), на него — трубы, которые сверху засыпают гравием. Поверх гравия кладут верхний слой земли.
Как уложить боковые дренажные трубы — зависит от типа земли. Ежели земли глинистые, расстояние меж трубами обязано быть кратче, чем на песочных(соответственно 4,5 и 12 мтр).
Кирпичный мелкие камешки. Этот метод осушения употребляется традиционно на маленьких участках. По длине участка роют траншею, которую обращают к дренажному колодцу. Ее наполняют на половину размера бутовым камнем либо колоченным кирпичом, а сверху укладывают слой гравия и верхний слой земли.
Мелкие камешки жестких искусственных поверхностей. Приусадебные участки в итоге мощного дождика могут стать непроходимыми, ежели отсутствует сток. Чтоб обеспечить сток воды, при бетонировании либо асфальтировании какой-нибудь террито-участка нужно предугадать маленький уклон. Он обеспечит отток воды в водосборную канаву либо дренажный колодец. Можнож провести и тайный водосток, к примеру во внутреннем дворике либо под дорожкой. Для этого половинки глиняних труб укладывают с малым перекрытием концов центре участка, природно, придавая наклон в сторону востока. Чтоб обеспечивался сток воды, в центре оставляют ель в 1,5 сантим..
Проводить осушение земляного участка можнож и сочетанными приемами. К примеру, используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Хорошо увеличивает влагоёмкость земли, при этом, не заболачивая ее, постоянное внесение перепревших листьев, компоста либо торфа. Также на участке с завышенной увлажненностью земли можнож высадить влаголюбивые растения и деревья!
Источники водоснабжения
Садоводы часто употребляют ручьи, пруды и иные природные водоемы в качестве источников водоснабжения. И это полностью целенаправлено и оправданно, необыкновенно в начале вегетационного периода, так как воду для полива из такового источника можнож брать в хоть какое время, при этом в требуемом количестве. Также источниками водоснабжения могут служить колодцы и водоемы, сделанные искусственно. Наиболее досконально о этом мы поведаем ниже.
Водоемы
На приусадебном участке можнож сделать простой водоем» Устройство которого не составит великого труда. Для его сооружения не пригодятся дорогостоящие мат-лы, необходимо будет лишь запастись песком либо глиной, толью либо полиэтиленовой пленкой, а также мелкой щебенкой.
Начинают устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами поперечником 1 мтр и наиболее и глубиной 50-70 сантим.. На его дно слоем 15 сантим. необходимо уложить мятую глину, потом с поддержкою воды ее идет загладить и отдать ёй подсохнуть. Потом укладывается 2-ой слой(15 сантим.)глины, сверху покрывают слоем мелкой щебенки, а опосля этого утрамбовывают.
Есть и иные методы сооружения искусственного водоема, к примеру: с внедрением толи либо полиэтиленовой пленки. Их расстилают в несколько слоев на песок(10 сантим.)и сверху насыпают мелкую щебенку слоем 10 сантим.. Ежели этот водоем имеет маленький размер, рядом с ним можнож устроить капельницу, что, бесспорно, даст ему декоративный вид.
Водопровод на приусадебном участке

Капельница рядом с водоемом
Капельница делается из водопроводной трубы с краном; с поддержкою которого будет регулироваться поступление воды в водоем.
Ежели дозволяет место, на даче можнож без помощи других устроить и декоративный пруд. Сделать его не составит великого труда. Для сооружения такового пруда пригодится последующее: водонепроницаемые мат-лы(к примеру, глина либо бетон с подходящей добавкой, которая прирастит водонепроницаемость железо бетона), дренажные трубы и галька.
Итак, участок под пруд отведен и его форма выбрана. Начать устройство пруда идет со снятия верхнего плодородного слоя земли в согласовании с его будущей формой. Опосля го в грунте нужно сделать углубление(оно обязано на-1минать чашу), добавив к требуемой глубине толщину дна оло 10см).
Получившееся дно грядущего пруда идет обмазать водонепроницаемым мат-лом. Ежели употребляется глина, её необходимо укладывать в два слоя, при этом кропотливо уплотняя. Ежели же употребляется бетон, а площадь пруда превосходит 3-4 кв. мтр, его непременно необходимо армировать {уложить в него несколько железных стержней, либо проволочную сетку).Бетон, как и глина, укладывается в два слоя,
При устройстве декоративного пруда пригодятся дренажныё трубы. Их укладывают в глину либо бетон.
Когда дно пруда будет готово, нужно распланировать на нем слой гальки, немножко вдавив ее в свежеуложенный слой глины либо железо бетона.
Заполнение пруда водой может исполняться как по канаве, отступающей от водотока(ежели такая имется), так и водопроводным трубам. Но при любом методе заполнения лучше, ежели пруд будет проточным. В этом случае водообмен нем будет неизменным.
Трубопровод, отводящий воду из пруда, легче всего сделать из жестких пластмассовых труб, имеющих поперечник приблизительно 30 мм. Таковой трубопровод прослужит чрезвычайно длинно и не %27будет требовать Неизменного ремонта.
Перед соединением пластмассовые трубы идет надрезать, используя для этого пилку. Потом трубы можнож соединить или склеив их, или нагрев над открытым огнем. Также нужно устроить выпускной затвор. Это делается так, чтоб отверстие трубы было немножко расширено(наподобие воронки). Его потом затыкают резиновой пробкой.
Можнож по периметру пруда высадить влаголюбивые растения. Для этого необходимо выкопать вокруг пруда углубление и заполнить его плодородной почвой.
Бурение скважины
С поддержкою бурения можнож точно найти глубину и мощность водоносного слоя. Скорость прохождения коричневом находится в зависимости от твердости проходимых пород. Породы посещают:
- мягенькие(мел, песок, глина, смесь из песка и гравия);
- средней твердости(известняки, глинистые сланцы, песчаники);
- твердые(твердые известняки, песчаники).
При проведении бурильных работ желанно пользоваться услугами профессионалов. Но, ежели все же вами принято решение бурить скважину без сторонней поддержки, отнестись к этому мероприятию идет чрезвычайно серьезно.
Скважину идет располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод. Чтоб облегчить бурение скважины ложечным коричневом в сухих и плотных грунтах, в нее идет временами заливать 1-2 литр. воды. При вязкой и плотной породе ложечный бур меняют на змеевиковый, но по окончании бурения змеевиком идет непременно еще разов пробурить скважину ложечным коричневом.
Водопровод на приусадебном участке

Для различных пород, используют либо вращательное бурение, либо ударное бурение на штангах и канатах. Природно, что наконечники для бурения нужны различные.
Индустрией выпускается бурильно-насосная установка БН-3, которая укомплектована комплектом оборудования для бурения скважин и монтажа в их поршневых насосов.
Обслуживают эту установку два жителя нашей планеты. Скорость бурения — 2 мтр в час.
Бурение скважины(глубиной до 30 мтр, поперечником 105 мм)делается 2-мя шлямбурами: поначалу кратким, позже длинноватым. Первым углубляют почву до 1 мтр, а потом в приобретенное углубление ставят стойку. Для придания стойкости ее Нужно закрепить в железной опорной плите, которая обязана размещаться над углублением.
На укрепленной стойке монтируют ролик, а также маховое колесо с тросовым барабаном.
Трос необходимо соединить с ударником.
Потом ударник, поднятый тросом, резко скидывают, загоняя шлямбур в землю. Попавший в шлямбур грунт поднимают на поверхность, опосля чего же продолжают бурение.
С появлением водоносного слоя скважину идет бурить далее с поддержкою желонки, очищая нижнюю часть скважины от гравия, песка и др.
Опосля обработки скважины желонкой приступают к установке обсадных труб. Традиционно используются железные муфтовые либо электросварные трубы. Общественная их длина — 21м при длине отдельных звеньев 1-2-4 мтр.
Потом приступают к монтажу насоса. Его всасывающую часть опускают в водоносный слой, а над ней располагают шланговый поршневой насос. Подача насоса 1-1,5 куб. мтр в час, вышина подъема воды — до 40 мтр, мощность электродвигателя — 1 кВт.; Ежели нет электро энергии, идет использовать ручную качалку.
Скважину традиционно оборудуют фильтром, чтоб предохранить ее от попадания частиц грунта из водоносного слоя. Тип и конструкцию фильтра избирают в зависимости от водоносной породы.
Колодцы
Даже ежели на приусадебном участке имется система централизованного водоснабжения, колодец все одинаково не станет излишним. Он может быть шахтным либо трубчатым в, зависимости от глубины водоносного слоя, а также материальных способностей того, кто решил им обзавестись.
Чтоб найти, какой вид колодца более применим для вашего участка, нужно узнать, на какой глубине залегает водоносный слой.
При сооружении колодца на приусадебном участке непременно надобно учесть его местонахождение. Он ни в коем случае не обязан находиться рядом с помойными ямами, туалетами, канализацией, постройками для скота. Расстояние меж ими и колодцем по санитарным требованиям не обязано сочинять меньше 30-40 мтр.
Также необходимо держать в голове о том, что для поддержания колодца в соответствующем состоянии его необходимо часто и вовремя вычищать и проводить нужный ремонт.
Самым пригодным периодом для копания колодца является ранешняя осень. Это конкретно то время, когда уровень грунтовых вод более низок;
Шахтные колодцы
Шахтные колодцы сооружаются, когда глубина залегания водоносного слоя маленькая — до 20 мтр. Для выкачивания воды из шахтных колодцев используются электронасосы центробежного либо вибрационного типа. Также не помешает устроить журавль, которым можнож будет воспользоваться в случае поломки насоса.
Сруб колодца(поперечное сечение 1 X 1м, 1,25 X 1,25 мтр, 1,5 X 1,5 мтр)в зависимости от глубины делают из бревен поперечником 12-18 сантим. и заглубляют в водоносный слой на 1,5-2 мтр. Для надводной доли шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней — дуб, вяз, ольха, которые не оказывают воздействия на вкус и запах воды. Венцы делаются предварительно с обязательной подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах — в «косую лапу».
Сборка сруба — исходный шаг строительных работ колодца. Опосля нее создают разметку шахты и глиняного замка. Потом до глубины 1-1,5 мтр вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 мтр. Глину идет утрамбовать.
Дальше копают шахту, со всех сторон равномерно избирая грунт на толщину венца и подводя бревна новейших венцов. Придавливают их друг к другу временными скобами.
Чтоб стены шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов два параллельных нижних бревна делают длиннее на 20 сантим. с каждой стороны. Концы таковых бревен кладут в гнезда, проделанные в стенах шахты.
Железобетонные колодцы
Для того чтоб сделать колодец из монолитного железо бетона, нужно поначалу вырыть шахту. Потом в ней устанавливают две опалубки: одна — вдоль стенок шахты, иная — на неком расстоянии от первой. В образовавшийся меж опалубками просвет заливается бетон. Его необходимо бросить в опалубке до полного высыхания.
При изготовлении цемента употребляется портландцемент арки 400, песок, заполнитель(гравий либо щебень)и вода. Соотношение долей обязано быть последующим: 1: 2:3: 0,5.
Поначалу цемент нужно смешать с песком в растворном ящике, потом необходимо залить воду и с поддержкою лопаты кропотливо все перемешать. Заполнитель смачивается водой и добавляется в приобретенный раствор.
Бетон укладывается слоями 15 сантим. и уплотняется до появления цементного молока. Чтоб бетон превосходно затвердел, нужно в течение 7 дней прокладывать его мокроватыми опилками либо мешковиной, которые необходимо смачивать водой несколько разов в течение дня.
Мелкий трубчатый колодец
Колодец данного вида обретает применение на участках, где уровень залегания грунтовых вод не очень глубок — до 9 мтр.
Таковой колодец намного дешевле шахтного, и сконструировать его веско проще. Несомненным его достоинством является и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стен скважины, в мелкий трубчатый колодец можнож не вставлять.
Колонка с поршневым насосом, водоподъемная железная газовая труба(поперечник 30—50 мм)и фильтр — это сочиняющие мелкого трубчатого колодца.
Сделать насос можнож из железной бесшовной трубы(поперечник 90 мм), имеющей длину 45 сантим.. Также непременно пригодятся: кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, ручка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок меж фланцами, штанга из стали либо латуни, имеющая поперечник 16 мм и длину 80 сантим., а также крепежные детали.
Поршневой насос может подымать воду с глубины 5-6 мтр и подавать ее на вышину 4-5 мтр. Действует он последующим образом.
Когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем раскрывается и пропускает воду. Когда же штанга двигается вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, накрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.
Последующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана, при этом верхний прилегает к стенам цилиндра. В итоге вода поступает в водоподъемную трубу, и новенькая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, идет непременно залить цилиндр водой.
Крепление насоса к фланцу трубы исполняется болтами(12 мм), деталей поршня на штанге — гайками, железной штанги — болтиком(6 мм).
Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 мтр с резьбой. Соединение труб исполняется с поддержкою муфт.
Главная деталь трубчатого колодца — фильтр.
В его функции входит обеспечение поступления воды без примесей маленьких частиц грунта, потому его располагают в слое водоносных песков либо гравия.
Превосходная работа фильтра во многом зависит от сетки. К примеру, сетку с маленькими отверстиями приходится нередко вынимать из скважины для того, чтоб ее прочистить, так как засорение таковой сетки песком происходит чрезвычайно живо.
Есть несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах. Они различаются методом плетения: обычное квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках обретают применение фильтры с сетками квадратного и киперного плетения. А в мелко - и среднезернистых песках употребляются сетки галунного плетения.
Ежели фильтр верно установлен в скважине, он обязан пропускать песок лишь в момент пробной качки. При этом мутность воды обязана равномерно понижаться, а в последующем песок в воде обязан вообщем отсутствовать. Наличие песка в воде разговаривает о том, что сетка имеет чрезвычайно великие отверстия.
Время от времени, чтоб защитить фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего сплава с отверстиями для пропуска воды. В этом может появиться необходимость, когда трубчатый колодец не опускают в заблаговременно приготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. Ежели фильтр в процессе эксплуатации засорился песком, его нужно достать и очистить. При очистке колонку труб необходимо вертеть слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимать вверх.
Водопровод на приусадебном участке

Фильтр: 1 — муфта; 2 — проволока; 3 - сетка; 4 — наконечник
Маленькие трубчатые колодцы традиционно устраивают методом забивки в мягеньких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Ежели принято решение пользоваться сиим методом, лучше делать это ну почти в конце зимы, так как конкретно в этот период почва превосходно увлажнена, а означает, просто поддается забивке.
Также в целях увлажнения земли можнож предварительно место забивки полить великим количеством воды. Но только в сухое время года, когда уровень воды малый, можнож верно учитывать вероятное изменение уровня воды в трубчатом колодце.
Итак, место для колодца подготовлено. Сейчас нужно вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 мтр. На дне шурфа делают маленький приямок. Дальше водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а потом на нее надевают железную бабушку массой в 2-3 раза больше, чем масса трубы совместно с фильтром.
Позже на трубе крепят с поддержкою винтов железный хомут на расстоянии 1 мтр от фильтра. 2-ой хомут с 2-мя блоками крепят на расстоянии 2 мтр от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.
Опосля этого шурф засыпают грунтом, который идет утрамбовать. Потом концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабушке и приступают конкретно к забивке. Бабушку поднимают за веревку вверх и скидывают. Под событием собственного веса бабушка ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты равномерно передвигаются вверх.
Лишь когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку заканчивают. Потом идет присоединить насос к оставшемуся на поверхности земли концу трубы. И только опосля этого создают пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Глубочайший трубчатый колодец
Этот колодец сконструировать без определенных навыков и значений нелегко.
Такие колодцы традиционно употребляются тогда, когда глуби-залегания водоносного слоя выше 20 мтр. Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стены которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина сочиняет 4-6 мтр. Соединение труб исполняется с поддержкою муфт.
Ежели глубина колодца великая, в него спускаются несколько труб, поперечник которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а таксисе поперечника фильтра и насоса.
Ударное бурение, которое традиционно используют на средних и жестких породах, можнож проводить на штанге и на канате. Канатному бурению отдается предпочтение в том случае, ежели глубина колодца великая.
Поначалу нужно выкопать шуфт, над которым устанавливают треногу и подвешивают шлямбур(буровой инструмент)на железном тросе, переброшенном через блок.
Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шуфта. Ударник обращают на пробку, вмонтированную снутри шлямбура. Под тяжестью собственного веса ударник с силой бьёт по пробке, тем самым, принуждая наконечник шлямбура врезаться в грунт. Сделав 5-10 ударов, нужно очистить наконечник от грунта. Для этого шлямбур необходимо поднять на поверхность.
Добравшись до водоносных песков, необходимо опустить в скважину водопроводные обсадные трубы. Дальше бурение длится с внедрением желонки.
При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины заканчивают. Найти мощность водоносного слоя можнож по резкому увеличению уровня воды в скважине.
Ежели же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта. Чтоб достичь наиболее сильного водоносного слоя, употребляют для последующего бурения шлямбур наименьшего поперечника. Шуфт, опосля того как окончено бурение, наполняют грунтом и утрамбовывают. Сейчас можнож приступать к установке насоса в скважине. Но перед сиим идет к нижней доли цилиндра насоса присоединить всасывающую трубку(3-4 мтр длиной)с фильтром. Дальше, чтоб заделать зазор меж стенами обсадной трубы и фильтром, необходимо под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают глиняный замок, а также отмостку.
Обсадные трубы
Обсадные трубы для колодцев, необыкновенно глубочайших, лучше применять железные, так как они не лишь надежнее иных, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина сочиняет 2-4 мтр. Для соединения железных звеньев используются резьбовые муфты либо сварка.
Какой метод соединения звеньев выбрать, зависит от поперечника трубы. Так, трубы, имеющие внутренний поперечник 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы поперечником 100 мм и больше — сваркой.
Чтоб соединить звенья обсадной трубы с поддержкою сварки, нужно порезать трубу на отдельные звенья(2^3 мтр длиной)кислородным резаком. Линию разреза идет делать с мысиком. Это необходимо для того, чтоб при сварке облегчить центрирование, а также, чтоб стык не имел великих зазоров. Каждый разрез непременно помечается краской.
Центрирование звеньев перед сваркой исполняете с поддержкою кондуктора из 2-ух уголков либо 3-х железных накладок, которые идет приварить к штангам. Это даст крепкость соединительному шву.
Ежели нет сварки либо употребляется не железная обсадная труба, можнож произвести соединение звеньев железными накладками на болтах. Ширина накладок — 15-30 мм, длина — 100-200 мм, толщина — 6-9 мм. Тесные кромки накладок идет срезать под углом 30°. Это нужно для того, чтоб за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а внешние препятствовали проходу трубы через грунт.
На внутренних накладках для крепежа нарезается ре->ь-£4hi Но соединение металлической либо металлической обсадной трубы можнож произвести и без внутренних накладок. Для этого необходимо порезать резьбу конкретно в стенке.
Устройства для подачи воды
Для перекачки воды из источника и подачи ее для полива употребляются насосы разного типа. От правильного выбора насоса во многом зависит эффективность орошения. На приусадебных участках традиционно используются ручные поршневые либо электрические бытовые насосы.
Насос БКФ-4(ручной поршневой)употребляется на трубчатом и шахтном колодцах. При монтаже насоса на трубчатом колодце он устанавливается на фланец всасывающей трубы и закрепляется с поддержкою винтов. Корпус насоса крепится на гайках к дощечке шириной 5 сантим., которая находится на 2-ух столбах врытых в землю. Нужно, чтоб крепления насоca были крепкими.
Наибольшая вышина всасывания воды для насоса БКФ-4 сочиняет 4,5-5 мтр.
Водопровод на приусадебном участке

Схема насоса БКФ-4 на трубчатом колодце: 1 —нагнетательная труба; 2 — ручной насос; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — всасывающая труба; 6 — заливная труба
Перед внедрением насоса нужно поначалу отрыть клапанную камеру и залить в нее чистую воду, приподняв клапаны. При этом заполнится водой не лишь камера, но и вся всасывающая труба, вплоть до обратного клапана.
Насос НРП-50(ручной поршневой)употребляется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для подачи воды из водоема, размещенного недалеко к участку. Наибольшая вышина всасывания для этого насоса — 5 мтр.
Насос подает за один двойной ход поршня 0,5 литр. воды. Ход поршня — 300 мм. Длина насоса сочиняет 118 сантим., ширина — 20 сантим., вышина — 323 сантим..
Электронасос «Кама-3». Применяется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для забора воды из природных источников водоснабжения, но его внедрение вероятно лишь при наличии электро энергии.
«Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, которые соединены совместно. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность употребления энергии — не наиболее 350 Вт.
В набор насоса также врубается приемный клапан, сочетанный ключ, вентиль(для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю и др.
Ежели перекачивание воды делается из открытого водоема, нужно оградить насос от загрязнения, для чего же приемный клапан идет закрыть сетью либо поместить в ящик.
Также необходимо сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.
Наибольшая вышина всасывания насоса сочиняет 7 мтр. Насос работает тем надежнее, чем поближе он размещен к воде.
Потому более хорошей является схема «поплавок». Вода с поддержкою насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно сделанный на участке водоем, в поливные борозды либо в дождевальные установки.
Водопровод на приусадебном участке

Схема «поплавок»: 1 — приемный клапан; 2—насос; 3—подъемник; 4 — электропровод; 5 — шланг, 6 — поплавок
Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20. Обретает применение для подъема воды из колодцев и скважин, которые имеют поперечник 20 сантим. и глубину до 20 мтр.
Для его работы нужно напряжение в сети переменного тока не наименее 220 В. Мощность энергопотребления насоса — 220 Вт.
Насос НЭБ-1/20 врубается в работу сходу опосля погружения его в воду, без подготовительной заливки водой.
Когда нет способности применять вибрационный бытовой насос(к примеру, ежели трубчатый колодец имеет маленький поперечник), можнож поднять воду из колодца с поддержкою воздушного подъемника — эрлифта.
Эрлифты имеют простую конструкцию, у их отсутствуют передвигающиеся доли, а поэтому для их не опасно абразивное событие песка со дна колодца.
Работает эрлифт последующим образом. Ежели в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, под достаточным давлением вводить воздух, то образовавшаяся в трубе смесь из пузырьков воздуха и воды будет подниматься благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.
Эрлифты посещают нагнетательные и всасывающие. У карательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух. Образующаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность в бак, в котором воздух выходит из смеси, а вода накапливается.
Эрлифт неприменим в том случае, ежели из скважины отсасывается либо в нее подается недостающее количество воздуха. Ведь в этом случае он совершенно не подает воду либо подает ее с определенными перерывами.

Похожие статьи:

Идеи домаГде лучше на участке строить дом?

Идеи домаДом на нестандартном участке

Мой ДомЗабор на дачном участке

Тепло в доме, отоплениеКолодец на участке: дезинфекция колодца

Идеи домаБассейн на дачном участке

Тепло в доме, отоплениеВодопровод. Профилактические работы и ремонт оборудования

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1033 просмотра
elenatchukskaya # 13 июня 2010 в 22:58 0
трудновато — не отформатировано.